De ruta por Irlanda (I): Mellifont y Newgrange

Dejamos Dublín, conduciendo un Golf con el volante en el otro lado, pero eso sí: que no falte la música. Lunasa a todo volumen.
La primera mañana de la ruta está llena de claros y oscuros. Una inglesa, la encargada de la empresa de alquiler de coches, nos intenta hacer una clavada típica, a base de idioma. Alguno estará pensando: "Esta no sabía con quien se la jugaba", pues sí, cierto :-). Tonterías aparte, nos hace perder tanto tiempo, que solo podemos ver la mitad de las cosas programadas, pero por suerte, lo que vemos merece la visita con creces. 

Nada más montarnos en el coche, sigo las recomendaciones que me hicieron antes de viajar, para aquello de conducir por la izquierda. Concienciar a María de sus obligaciones para con mi tranquilidad al volante; manejo de las marchas con la izquierda, espejos, salir y entrar varias veces del coche para convencerte que este es el lado del volante (esto no lo conseguiré nunca). Cosas así, lo importante, me decían es ir pegadito a la raya del medio. Pero resulta, que vengo con un comodín en la manga: soy ambidiestro, mi lateralidad es nula. Incluso en España me ha costado mucho aprender a poner bien el intermitente y no el contrario. Así que todos aquellos problemas de conducir por la izquierda, para mí, se ven resumidos a adaptarme de las 6 marchas de mi coche a las 5 que tiene el que nos dan. Nada más, excepto lo dicho, más de una vez me montaré en el lado izquierdo y me preguntaré dónde está el volante. 

Por la pérdida de tiempo, la mañana acaba en The Old Mellifont Abbey (County Louth), en Tullyallen, al noroeste de Drogheda, donde para nuestra sorpresa no hay absolutamente nadie, salvo la chica responsable del Centro de Interpretación.
The Old Mellifont Abbey fue fundada en el siglo X por San Malaquías de Armagh (sí, el mismo de las profecías sobre los papas), y fue un centro de culto y de estudios importante en su época y vino a sustituir al monasterio vecino de Monasterboice. "Después de la Batalla del Boyne fue abandonada y cayó en el olvido", reza en una placa descriptiva antes de entrar.
Su importancia se debe a que fue el primer centro cisterciense de Irlanda, la semilla de una gran cantidad de centros que se abrieron a partir de ese momento por todo el país. 

Adornos vegetales en un capitel del lavabo del claustro de la abadía (S. XIV)
The Old Mellifont Abbey, Tullyallen (Co. Louth)

Los primeros monjes llegaron aquí desde Clairvaux (Francia) en el 1142, seguidos de un segundo grupo de monjes irlandeses. Las disputas entre ambos grupos hizo que parte del grupo francés abandonara la congregación y un tal Robert se puso al frente y a él se debe la mayor de la construcción del monasterio, pues también abandonó la congregación antes de que acabara y fuera consagrada en 1152. 

Actualmente y en su mayoría, solo quedan ruinas, pero son suficientes para hacerse una idea de las dimensiones del lugar pues estas corresponden con los lugares donde había columnas y paredes. Lo que queda en pie, aunque también en ruinas son algunos arcos del claustro, el arco de entrada al monasterio, la sala capitular (actualmente en restauración y no visitable), un lienzo de pared de la iglesia y la estrella del lugar: el lavabo del S. XIV, único en su género, de planta octogonal y con arcos románicos, del que quedan en pie sólo cuatro paredes. 

Lavabo de la Old Mellifont Abbey, situada en el interior del claustro y junto al refectorio.
The Old Mellifont Abbey, Tullyallen (Co. Louth)

Por eso me resulta sorprendente que no haya nadie, porque el lavabo es una obra de arte olvidada y es el motivo que me trae aquí, porque es, como he dicho, único en su género. Queda claro que fue añadida siglos después a la construcción original por la diferencia de tiempo. Al parecer existía en el centro del mismo una fuente en la que los monjes se lavaban las manos antes de entrar al refectorio. No tiene grandes ornamentos, la decoración de los capiteles es simple, con motivos vegetales, pero antiguamente tuvo que ser precioso.

Aproximación al aspecto que pudo haber tenido originalmente el lavabo octogonal.
The Old Mellifont Abbey, Tullyallen (Co. Louth)

Mellifont estaba marcada como parada recomendada camino a la Calzada de los Gigantes desde Dublín, junto a Monasterboice, que no podemos visitar dado el retraso que acumulamos. 

Lo del alquiler del coche tuvo como consecuencia que, en lugar de llegar esta mañana al centro de visitantes de Brú na Bóinne a las 9:00 de la mañana, lleguemos a las 11:30, lo que significa que, en lugar de visitar Newgrange a las 10:00, nos toca por acumulación de solicitudes hacer la visita a las 13:15.
Aunque Newgrange estaba señalada como visita prescindible, porque no había oído hablar del lugar hasta que no comenzamos a organizar el viaje, lo pusimos en primer lugar por ese motivo, sólo se puede visitar desde el centro de visitantes y en grupos muy reducidos, por eso se recomienda estar allí a primera hora de la mañana si quieres aprovechar el resto del día.
Me alegro, por el impacto que me causará el sitio, y a pesar del retraso, de haber decidido quedarme a ver Newgrange, en lugar de seguir dirección norte con el programa establecido.

Como digo, llegamos al Centro de Visitantes de Brú na Boinne alrededor de las 11:30. Este se encuentra en   Donore (Co. Meath) y sólo a través de él puedes visitar los túmulos funerarios neolíticos de Newgrange y Knowth. Aquí es donde compramos la Heritage Ireland Card, por 21€ cada una, que tiene validez de un año y con la que podemos visitar la gran mayoría de monumentos, castillos, museos, etc. de todo el país (además de la guía de regalo que incluye todos los sitios visitables con ella).
Para mí, esto es una genialidad que facilita el turismo y de la que es responsable la OPW, Office of Public Works, algo así como el Ministerio de Fomento, que es quien se encarga de gestionar estos sitios, restaurarlos o mantenerlos en orden para que sean visitables. Para que te hagas una idea, basta para un sólo día que hagas 3-4 visitas es rentable esta tarjeta, solo la visita guiada a Newgrange y el centro de interpretación cuesta 6€. Echa cuentas, que todavía te queda un año para seguir usándola. 

Praderas y bosquetes alrededor de Newgrange y mirando en dirección a Howth.
Brú na Bóinne, Donore (Co. Meath) 

La primera parte de la visita, el Centro de Interpretación, ya es digna de mención. Es inmenso, todas las salas son amplias y tienen un torrente de información sobre la importancia arqueológia de la zona, sus antiguos moradores y sus costumbres. Aquí es donde comienza, para mí, a caerse el mito de los hombre de la edad de piedra, de los que construyeron los túmulos de Newgrange, Kwoth y Howth. No es que mi idea de ellos fuera la de los trogloditas torpes y peludos, pero desconocía con mucho muchas de las habilidades que tenían y que aquí se muestran. Los tejidos, las herramientas, las chozas... una infinidad de cosas en las que tenía una idea equivocada y errónea. Creo que más bien confusas.
La visita guiada a Newgrange afirmará aún más la idea que voy teniendo de la gran inteligencia que tenían estos antepasados irlandeses.

Hasta ahora no lo he explicado detenidamente: Brú na Bóinne, que significa "el palacio del Boyne" en irlandés, es el nombre que se le da al complejo arqueológico alrededor del río Boyne, formado por los túmulo funerarios de Newgrange, Knowth y Dowth, siendo visitables sólo los dos primeros (el tercero está todavía en fase de investigación y restauración). Forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1993.
Ahora viene lo bueno: fue construido 500 años antes que las pirámides de Gizeh  y 1000 años antes que Stonehenge, o sea, que más o menos tiene unos 5000 años de antigüedad. 

El más importante, de los 3 túmulos es Knowth, con casi 67 metros de diámetro y 12 metros de altura, aunque su importancia no está en su tamaño si no en que está rodeado de otros 17 pequeños túmulos de diferentes tamaños y cientos de losetas con grabados. Alrededor de él su actividad se ha sucedido durante miles de años: existen restos de la edad de bronce, celtas, medievales y los normandos incluso construyeron un castillo sobre él, que con el tiempo acabó convirtiéndose después en un salón de té, que a su vez fue destruido para que el túmulo volviera a tomar su forma original. En este lugar se han encontrado objetos y numerosas piedras grabadas del tipo de calendarios solares, lunares, etc.; y con espirales, muchas espirales.

Panorámica de Newgrange
Brú na Bóinne, Donore (Co. Meath)

Nuestra visita a fondo, y guiada, la hacemos en Newgrange, cuyo nombre procede del tiempo en que la parcela de terreno donde se encuentra servía de granja para los monjes de, precisamente, la abadía de  Mellifont. Desde aquí se divisan los otros dos túmulos, no muy lejos y el Centro de Visitantes, y por supuesto todo el valle del Boyne. Hasta con mal tiempo las vistas te quitan el hipo.

Las dimensiones son mayores que las de Knowth, 80 metros de diámetro y 15 metros de altura. Rodeada por un cinturón de 97 piedras, la mayoría con grabados de zig-zag y espirales, a ras de suelo y de gran volumen, de unos 1000 años más nuevo que el túmulo original, y con una cubierta con una pradera haciendo las veces de techo exterior. Exteriormente lo único que se ve una fachada, que ocupa casi un 40% de la circunferencia del túmulo, hecha de piedras blancas con "incrustaciones" de cantos rodados.

Detalle de la fachada de Newgrange. Dándole uso al 50mm 1.4 de Abraham
Brú na Bóinne, Donore (Co. Meath)

Nos cuenta, casi todo lo que puede y antes de entrar por el pasadizo, la guía, Therese. Que fue necesario el trabajo de 300 personas durante 20 años para su construcción, que el pasillo mide 19 metros, que fue descubierto por casualidad semienterrado cuando se buscaban materiales para la construcción de una carretera, etc. Y luego, nos da un montón de pistas. Unas más sutiles que otras, para las que la asociación de ideas vendrá cuando salgamos al exterior.
Nos dice que de todo el cinturón de grandes piedras sólo 3 son de la construcción original: la que tapa la entrada al pasadizo, la que se encuentra tumbada frente a esta y otra más que está en la parte posterior del túmulo, enfrentada a la puerta principal.
También, que aquello no sólo es un enterramiento, que una utilidad añadida es la de marcar territorio con las tribus o clanes vecinos, además de la de atalaya de vigilancia por situarse donde se sitúa.

Nos pide que nos fijemos bien en la triple espiral de la roca que está frente a la entrada entre otras muchas cosas porque es de las más antiguas que se conocen. También por otro motivo: la espiral inferior, supuestamente, señala donde está Newgrange con respecto a los otros dos túmulos. También tenemos que fijarnos en el hueco que forma la fachada, el "mordisco", dice ella, de piedras negras interrumpiendo la fachada blanca. Nos pide además, que nos fijemos en el otro hueco, más pequeño, que hay justo encima del dintel de la entrada. Se nos acumula el trabajo, también tenemos que fijarnos en una piedra que tenemos a nuestro lado de unos 2 metros de altura, que nos fijemos en la línea recta que se forma la lado de la triple espiral, y que volvamos a mirar el hueco sobre el dintel. Y después de fijarnos en todo eso, nos dice que entremos dentro, indicándonos que el pasillo no es totalmente recto, que en su interior un par de losas de las que jalonan el corredor, pueden hacernos daño si no ponemos cuidado, tenemos que agacharnos al llegar al punto indicado, girarnos un poco y pasar casi de perfil. 

Una vez dentro nos coloca a todos, uno por uno, formando un corro y dejando un hueco desde la entrada  y vuelve a repetir algo que ha dicho fuera, totalmente prohibido fotos, móviles, vídeo, etc. Nada de nada.
La cámara funeraria en la que estamos tiene forma de cono, pero con una peculiaridad, sobresalen hacia el interior los extremos de los lanchones de piedra con la que ha sido construida, una sobre otra, sin argamasa ni nada por el estilo, claro. Después del murmullo general del grupo mirando hacia arriba mientras acaba de colocarnos, se alza la voz de Therese: "Estáis en una de la construcciones más seguras de Irlanda, si hubiera un diluvio universal de nuevo, aquí no entraría ni una sola gota, al menos no por el techo. Es totalmente impermeable" Y solo está hecho de los lanchones estratégicamente colocados unos sobre otros, cantos rodados sobre ellos y tierra. Si en ese momento se hubiera caído una piedra de aquellas, además de quedar muy mal Therese, yo me la hubiera tragado entera. No podía tener la boca más abierta mirando hacia arriba.
Nos explica que son los 3 huecos que hay en las paredes: los verdaderos enterramientos, de los cuales el que está de frente a la entrada es el principal y conserva la piedra del suelo. A ambos lados, igual que en el exterior y en el pasillo, espirales y zigzags.

Parte posterior de Newgrange
Brú na Bóinne, Donore (Co. Meath)

Apaga las luces, y comienza el espectáculo. El pasillo, mirando de dentro hacia afuera, está orientado al este. En realidad, no exactamente al este, está orientado al punto por donde sale el Sol en el solsticio de invierno. La piedra de casi 2 metros donde nos ha pedido que nos fijemos en todo fuera sigue esa orientación también, y por supuesto el hueco sobre el dintel toma ahora importancia, desde dentro solo puedes ver un trozo de cielo a través de él.

Cada año, en el amanecer de un día entre el 20 y el 23 de diciembre, la noche más larga del año da paso al día más corto. La oscuridad del pasillo de 19 metros no deja ver otra cosa salvo que el cielo se empieza a colorear a eso de las 8:45. Fuera, por el clima local y la situación de la colina, quizás empiecen a verse algunos rayos mientras que, puede que entre la niebla, el Boyne siga en su sitio. El Sol se levanta, dicen, acelerando su paso, hasta que a las 8:50, la sombra de la piedra de 2 metros se ha acortado lo suficiente como para dejar entrar los primeros rayos a través del hueco sobre el dintel. Mientras el Sol avanza fuera, los rayos van inundando el pasadizo en forma  de mancha informe hasta que llegan a las 2 piedras mal colocadas. Eso pensaba yo, que se habían caído, que estaban mal puestas.
En ese punto la mancha informe de luz solar toma forma triangular, y avanza poco a poco, pero acelerando, igual que el sol, hacia nosotros. Durante 17 minutos avanza hasta que toca el centro de la cámara funeraria principal para desvanecerse instantes después.
Creo necesario recordar en este punto una cosa: 5000 mil años de antigüedad. Mi pregunta es fácil ¿Serías tú, hombre o mujer moderno/a que me lees posiblemente a miles de kilómetros de distancia de poner dos palos clavados en el suelo y alineados con el día más corto del año sin necesidad de un calendario? Yo, desde luego, no. 
Bien, vamos sabiendo quién es más troglodita. 

Newgrange
Brú na Bóinne, Donore (Co. Meath)

Ahora viene la asociación de ideas, la línea tangente a las espirales, casi en el centro de la piedra grabada del exterior. Esa es la que indica por donde va a salir el Sol. Sí, hace falta otro punto de referencia para formar la línea, se encuentra en la parte posterior del túmulo y la has visto, en otra roca grabada que tiene sólo dos espirales, pero que también tiene una línea recta bien marcada con el zig zag que la acompaña.
La triple espiral, ese pseudomapa, un trisquelion sospechoso de ser el más antiguo, grita más significados de los que tenía antes de entrar. Tiene una peculiaridad en la que no había prestado atención, es una triple espiral formada por una línea continua, nunca se acaba. Tomes la dirección que tomes, siempre acabas haciendo círculos cada vez más pequeños, hasta que cambia el sentido y los círculos cada vez son más grandes y ocurre lo contrario, cambia el sentido y los círculos son cada vez más pequeños.

Imagen del haz de luz en el solsticio de invierno
Fuente: Knowth.com

La luz entra en el túmulo para homenajear a los sepultados, es la idea básica del lugar, pero quizás demasiado básica.
Esa luz con forma de triángulo, que avanza poco a poco por el pasadizo, significa algo más, no tiene esa forma al azar porque se hayan descolocado dos piedras en medio del pasillo, ni pasa acariciando la triple espiral porque sí. Ese eterno girar, que siempre y de toda la vida, simboliza el eterno retorno, a la vida o a lo que sea. Y no está alineado con el amanecer de un día cualquiera. 20-21-22-23 de diciembre, nosotros necesitamos uno de esos 4 días para definir el día más corto del año y la noche más larga. Aquí, en este lugar, simplemente ese día, caiga en nuestro calendario el día que caiga, ocurre lo que tiene que ocurrir.
Parece claro, este día no es un punto estático en el calendario, a partir de hoy los días serán más largos y  las noches más cortas. Ya puedes girar como quieras, que siempre acabas en un punto donde lo que menguaba comienza a crecer, y lo que crecía comienza a menguar.
Que la luz entre en el túmulo,  para homenajear a los sepultados lo entiendo desde que entré o casi desde que decidí venir.
Lo que no me esperaba era que un lugar, además de la grata sorpresa elegido porque estaba de paso, me diera tal lección de humildad.

Si vienes a Irlanda, tienes que hacerle un círculo rojo bien grande a este sitio, aunque siento haberte destripado el final.

INDICE DEL VIAJE

SITIOS DE INTERÉS CERCANOS:

• Colina de Tara
• Monasterboice
• Castillo de Trim
• Castillo de Slane
• Armagh

10x3 consejos para visitar Dublín.

3 webs para informarte:

Descubre Irlanda, la empresa que promociona el turismo en Irlanda, es la página de referencia para programar tu visita a Dublín o a Irlanda, pudiendo acudir a ellos desde las redes sociales más importantes. Además, de entre innumerables webs que ofrecen información y guías sobre la ciudad, cabe destacar DublinTourism, la página oficial de la Oficina de Turismo. En esta página puedes comprar por adelantado la Dublin Pass, que te permitirá entrar en casi todas las atracciones turísticas de la ciudad. 

Pero si quieres salirte de las visitas convencionales, tienes que pasar por Hidden Dublin, página no oficial, que tiene una excelente guía de pubs, librerías y establecimientos, además de recomendaciones fuera del turismo convencional, a pesar de que su diseño deja bastante que desear.

Vistas desde el Gravity Bar, en la Guinness Storehouse.

3 maneras de ambientarte antes de llegar:

Sí, el tópico es cierto. Puede reconstruirse Dublín siguiendo el texto del "Ulises" de James Joyce, o en su defecto el de "Dublineses", también de Joyce. Y no sólo ladrillo a ladrillo, en ciertos sitios creerás ver a personajes de la novela, aunque con vestimentas más modernas, claro. A no ser que sea el Bloom's Day, el 16 de Junio. Ese día se celebra en Dublín como si fuera fiesta nacional, conmemorando paso a paso los quehaceres de Leopold Bloom durante ese día, protagonista del Ulises y con indumentaria, comida y bebida de la época. 

        Otra manera de ambientarte es escuchar música. Como comprenderás, aquí la elección es difícil, pero entre muchos me quedo (y me ha costado decidir cual) con un disco: Room to Roam de The Waterboys, cuando Sharon Shannon estaba en el grupo. No deja de ser pop-rock, ni tampoco deja de lado el olor de los arreglos de la música tradicional. Más o menos como Dublín, que no deja de ser moderno al ser la capital del país, sin dejar de ser un pueblo muy grande. 

        He de reconocer que JR Alvaro tenía razón, porque tenía que haberla visto antes de ir, pero verla después tampoco ha estado mal, que conste. Hablo de una película, Once. Un musical ambientado en el Dublín moderno, con un Oscar a cuestas a la mejor canción: Falling Slowly. No dejes de verla.

Christ Church, Dublín

 3 consejos para elegir alojamiento:

Por supuesto, y como todo el mundo, intentarás que esté lo más céntrico posible, es decir, cercano o a Grafton St. o a O'Connell St. Si no lo consigues no te preocupes, el tranvía (Luas) es barato y rápido, así que maneja la opción de estar cerca de una parada de tranvía.

Además aunque existe cierta "obsesión" por ofrecer alojamiento y desayuno en casi todos los lugares, no te preocupes por si tu hotel no ofrece desayuno, o no lo incluye en la oferta que te interese, en los locales del centro se empieza a desayunar a las 4 de la mañana, y en general, a muy buen precio.

Si no tienes muchos problemas para compartir habitación, puedes encontrar alojamientos muy económicos. Eso sí, también compartirás duchas, servicios, etc., y la limpieza no suele ser un punto fuerte de estos lugares, aunque, como siempre, hay de todo.

"... day for a Guinness" - The Guinness Storehouse
Dublin - Irlanda

3 horarios de visitas:

El horario comercial de locales y puntos de interés turísticos es de 10am a 6pm, así que ten claro que solo tienes ese hueco para para realizar compras y visitar lo visitable.

Puedes aprovechar, por la mañana, antes de que abran, para callejear o visitar sitios que no necesiten entradas, normalmente suelen coincidir con lugares que no están en las guías turísticas.

La tarde-noche también puedes usarla para callejear, pero es mejor que a partir de las 7, si tienes intención de salir de copas, estés con una pinta por delante.

 3 rutas que programar:

En un sitio como este, son numerosas las rutas que puedes plantearte hacer. Sin duda, para mi gusto, tienes que programar en primer lugar una ruta literaria. Hay muchas ciudades en las que esto se puede hacer, claro, pero Dublín en este aspecto es especial, la lista de escritores que están relacionados con la ciudad es bastante larga, y si la Unesco la tiene catalogada entre sus 5 Ciudades de la Literatura, será por algo. Lo puedes hacer por tu cuenta, o contratándolo en una de las muchas de las agencias que lo ofrecen.

Imprescindible también es hacer una ruta histórica, más que nada por si no vienes con los deberes hechos de casa. También lo ofrecen bastantes agencias, y como mínimo un repaso rápido te llevará un par de horas. Visitarás los puntos más importantes: Dublin Castle, Four Courts, General Post Office, etc. Esta ruta debe complementarse con Dublinia, sin duda, Esta ruta debe complementarse con Dublinia, sin duda, como dije en su momento, es un buen centro de interpretación de los orígenes de la ciudad

Por último, yo incluiría una ruta arquitectónica, aunque desconozco si alguna agencia lo ofrece o no, para visitar los edificios emblemáticos en este aspecto: la Custom House, Four Courts representando el neoclásico, pasando por edificaciones mediavales, victorianas, georgianas, etc.

Se quedan en el tintero rutas importantes como los museos o las bibliotecas, o las iglesias y las catedrales, y otras también interesantes, como la ruta por pubs históricos, o la que me recomendó JR Alvaro y que por falta de tiempo no puede hacer, la ruta del rock, visitando donde ensayaba tal grupo, donde trabajó tal guitarrista, etc.

Running girl.

 3 sitios para comer:

Dejando de lado que en los supermercados y en muchos sitios te preparan comida para llevar y bocadillos, hay sitios fundamentales para recomendar en este aspecto. 

        Para desayunar, si no lo haces en el hotel, el sitio es Bewley's Grafton Street Café, con un precio medio, pero que, para los que nos gusta desayunar bien, tiene una carta que es un paraíso terrenal.

Para comer hay muchas opciones recomendables, aunque me decanto por el Simon's Place Coffee Shop, en el 22 del George Street Arcade (South great George's Street), apartado del bullicio turístico a estas horas y también apartado ligeramente de los precios que se les ofrecen a estos.

Por último, para cenar, puedes probar en la orilla norte del Liffey, en The Church Bar, en la esquina de Jervis St. con Mary St., cerca del Ha'Penny Bridge. Un sitio con calidad y en un marco original y de película, en una antigua iglesia rehabilitada para convertirse en Pub/Restaurante/Terraza/Disco. Incluso en la sala del Restaurante conservan el antiguo órgano de la iglesia. El precio de la cena es medio-alto, así que, si ves que se va de tu presupuesto para cenar, al menos tómate algo para beber, lo pintoresco del lugar merece la pena. 

Cabe señalar que tanto vegetarianos, como celíacos, así como otros que requieren o solicitan una alimentación alternativa, tipo ecolócica, por ejemplo, ni en Dublín, ni en Irlanda, se encontrarán con muchos problemas, se ve una concienciación clara en este sentido de todo el sector.

3 plantas - The Guinness Storehouse
Dublin - Irlanda

 3 escapadas cercanas:

Si estás más de 5 días en Dublín puede que te de tiempo a hacer una visita de una jornada fuera de la ciudad. La más cercana, sin dejar totalmente el casco urbano, es Phoenix Park, el parque periurbano de Dublín, uno de los más grandes del mundo. Aquí puedes hacer paseos relajados, ver el zoo o si no te apetece caminar, alquilar un segway.

Otra posibilidad es visitar Malahide y su castillo, a 16 kilómetros de la capital. El castillo de Malahide, que perteneció a la familia Talbot, tiene ya más de 12 siglos, siendo su origen normando, y se dice que en él se ven fantasmas con frecuencia, o sea, no apto para gente que ve e imagina  más de la cuenta. Una vez terminada la visita cultural, puedes relajarte dando un paseo por la playa.

Y estirando un poco más la distancia a recorrer, unos 60 km, quizás quieras pasar el día en Glendalough, el Jardín de Irlanda le llaman. Un conjunto monacal del siglo VI fundado por Saint Kevin, rodeado por bosques y los montes de Wicklow, donde se rodaron muchas secuencias de Braveheart. Imperdibles las vistas desde el Wicklow Gap, 24 km más allá de Glendalough. En su momento se verán por aquí, ;-)

3 pubs: 

       Si vienes a Dublin con la idea de pub español te equivocas, aquí los pubs son sitios destinados en primer lugar a beber, charlar y comer. Prácticamente a cualquier hora del día. Muy pocos están destinados a bailar o algo que se le pueda llamar bailar. En la mayoría, pero no en todos, suele haber música en directo. 

       El centro de esta recomendación no puede ser un pub solamente, tiene que ser un barrio entero: Temple Bar, dudo que haya un sitio en el mundo donde se beba más cerveza que aquí, a la hora de cierre en las puertas de los bares se acumulan decenas de barriles vacíos esperando a ser repuestos, sin ser locales que puedan considerarse gigantes para tal consumo. 

       Pero como ya he dicho, en Temple Bar hay muchos turistas, así que si quieres conocer la auténtica noche de los dublineses y ver como la disfrutan debes dirigirte a Harcourt Road, al sur de Saint Stephens Green. Aquí están las dos recomendaciones siguientes, aunque un poco apartadas del resto de pub; Por un lado The Bleeding Horse (24, Camden Street Upper), que sigue en el mismo sitio donde lo dejó James Joyce y donde fue inaugurado hace 400 años. Y por otro lado al lado del Grand Canal se encuentra The Barge (42, Charlemont Street), un pub tradicional decorado como un galeón, y cuyo jolgorio se escucha bastante antes de llegar a la puerta. 

The Ha'Penny Bridge
Dublin - Irlanda

3 maneras de moverse: 

        La mejor manera de moverse en Dublín es a pie, al menos para ver el 75% de las cosas interesantes, así que hazte con un mapa antes o durante la visita. Olvídate de alquilar un coche a no ser que tengas que salir fuera de la ciudad, incluso si es una escapada cercana puede que el DART (Dublin Area Rapid Transit), el tren de cercanías, te sea de más utilidad.  

        Otra cosa es que tengas que ir al centro, que es donde está casi todo, por eso recomiendo más arriba que a la hora de escoger alojamiento, si no lo haces cerca del centro, tengas en cuenta la cercanía de alguna parada del Luas. Otra cosa es decidirse por una de las dos líneas, Green o Red,  cada una tiene sus ventajas e inconvenientes en ese aspecto, y sería difícil recomendar con certeza. 

         Para los lugares que están alejados del centro y no quedan cerca de las líneas del Luas, lo mejor es el DublinBus. En su página te indicarán como llegar a cualquier punto de Dublín, si tienes que hacer transbordo, cuanto tienes que andar si es necesario el transbordo, etc. Es una página que a muchas capitales les hace falta y no tienen. Además el precio del bus es bastante accesible, por eso olvida el taxi, que si que es caro, aunque los haya por todos lados. 

3 rincones olvidados por las guías convencionales: 

        La primera recomendación la he dejado caer antes, George Street Arcade's, un centro comercial que fue diseñado para albergar un mercado a finales de los 1800 y que aún conserva gran parte de su arquitectura victoriana. Hay de todo, tiendas de discos, cafeterías, fruterías, pastelerías. Merece muchísimo la pena perder la tarde aquí. 

        Otro sitio pintoresco y recomendable para visitar es The Winding Stair, una librería dedicada en su mayor parte a la segunda mano. Pero no solo eso, dispone de cafetería y restaurante en el mismo local. Un sitio muy tranquilo para ojear libros o tomar un café.  

       Lo he nombrado muchas veces, y creo que debería aparecer en muchas guías: The Grand Canal. Un paseo por aquí es algo que no debería faltar en una visita a Dublin. Este canal, rodea el sur de la ciudad uniéndola al oeste con el río Shannon. Y si llevas un café en la mano y te sientas en un banco a la sombra de los árboles, ni te cuento. 

INDICE DEL VIAJE

Dublín en día y medio (y iv)

Sentados en el monumento a Parnell, hicimos un plan: tranvía desde aquí hasta The Old Jameson's Distillery (Bow St, Smithville Village), y volver en dirección Temple Bar visitando el resto de monumentos que todo el mundo recomienda. Pero claro, Jameson's en Irlanda, no es una religión, Guinness sí, así que cambiamos el plan por caminar de monumento en monumento para llegar a la Guinness Storehouse. 

Si frente a la General Post Office suena en mi cabeza The Foggy Dew, caminando por la orilla norte del Liffey, suena otra canción, que conozco gracias a The Dublinners, The Rocky Road to Dublin. No es que esté sonando esta última en mi cabeza, es que antes de llegar al Ha' Penny Bridge, hay un músico dejándose las cuerdas vocales para hacerlo bien.  

The Ha'Penny Bridge
Dublin, Irlanda

Cruzando el puente, que es uno de los símbolos de la ciudad, desde esta orilla a la otra, te metes de lleno en uno de los barrios míticos y turísticos de Dublin: The Temple Bar. Pubs y restaurantes, que están empezando a abrir a estas horas. En la plazoleta hay un puesto donde compro un par de libros, Ulysses es uno de ellos, por supuesto. 

Qué quieres que te diga, el barrio es caro para nuestros bolsillos: una pinta cuesta aquí 5,50€ mientras que en la orilla norte, aunque más caro que lo de anoche (3,75€) son más baratas, 4,50€.

Sí, tiene su encanto el sitio, hay competencia por ver quien decora mejor los pubs y sus fachadas, pero es que es un lugar para que campen los guiris y aquí es donde están, con sus chanclas y sus calcetines (a mí me miraron raro un par de ellos por lllevar chanclas y no llevar calcetines),  haciendo fotos a todo lo que se mueve y metiéndose en todos los encuadres cuando intentas hacer una foto. Como en la estatua de Molly Malone. De hecho, mientras estamos aquí aparecen por un lado los que han contratado la visita guiada por pubs emblemáticos de la ciudad y por el otro los que vienen haciendo la ruta literaria, cada cuadrilla a cual más pintoresca. 

Farrington's of Temple Bar, uno de los pubs más conocidos de la zona. 

Al final de la calle, que discurre paralela a Dame St y al río Liffey, está el National Photographic Archive, que, como puedes suponer, te recomiendo que lo visites tanto si te gusta la fotografía como si no,  porque está alejado del bullicio central de Temple Bar y puedes tomarte un café mientras ves una exposición.


Cruzando Dame St, que es la calle que lleva desde el Trinity College a la Christ Church, están el Dublin City Hall y el Dublin Castle. Tanto uno como otro también merecen una visita, aunque el primero tiene unas limitaciones horarias a las que hay que tener en cuenta para planificar la visita. Digna de mención es la historia del Castillo, que lleva en pie prácticamente 9 siglos aunque son las ampliaciones posteriores las que le dieron el volumen actual. No te despistes si lo visitas, porque guarda una pequeña joya neogótica en la que puedes entrar, sentarte y estar un rato sin que nadie te moleste: The Royal Chapel, que tiene algo a destacar, la estructura y la mayor parte de la construcción es de madera cubierta de escayola. También llaman la atención las caras esculpidas en la parte exterior, y desde luego la vidriera principal con las imágenes de los apóstoles.

  

The Chapel Royal, Dublin Castle
Dublin, Irlanda

Cerca del Castillo, a un par de calles en dirección a Grafton St., está el George Street Arcade, un mercado cubierto que no vas a encontrar en cualquier guía turística, por no decir en ninguna. De hecho, como el Saint Stephen's Green Shopping Center, no está decicado a turistas: hay joyerías, juguetes, librerias, fruterías, etc. Es una visita recomendable sólo por el hecho de no aparecer, como digo, en (casi) ninguna guía. Tampoco está en ninguna guía Waltons, el mayor fabricante de tin whistles del país y que queda justo enfrente de la entrada al mercado. 

Y hablando de guías, dice la Lonely Planet, o viene a decir con otras palabras, que en Dublín hay que tenerlos bien puestos para desplazarse en bici. Nada más lejos de la realidad, hay carril bici por todos sitios y no hay tanto tráfico en el centro como para usar este medio de transporte, además de que hay puntos de alquiler de bicicletas en bastantes sitios. Para otra vez seguro que pruebo desde primera hora de la mañana.

Bicicletas de alquiler
Dublín, Irlanda

En la parte trasera del Castillo visitamos la Chester Beatty Library, una biblioteca que entre otras muchas cosa guarda una de las mejores colecciones de libros religiosos y de papiros egipcios del mundo. No es una visita obligatoria, es muy obligatoria, tanto esta, como la Marsh Library, que queda en las traseras de la Catedral de San Patricio y es la biblioteca pública más antigua de Irlanda.

La colecciones tanto de una como de otra, casi siempre se ven complementadas con exposiciones temporales. Un ejemplo, la primera actualmente alberga una exposición de libros e ilustraciones de Henry Matisse, incluyendo entre otras muchas cosas una versión del Ulysses ilustrada por él, y nosotros lo hemos visto.

No hay que caminar mucho para llegar al siguiente punto de interés de nuestro camino, la Christ Church Cathedral, aunque antes pasamos por Leo Burdock's (2, Werburgh St. - justo enfrente de la Catedral), que según cuenta la tradición es quien sirve el fish & chips más tradicional. 

The Christ Church Cathedral

La Christ Church, cuyo nombre real es The Cathedral of The Holy Trinity, fue fundada por los vikingos, alrededor de 1030, reconstruida por los normandos y victorianizada siglos después de restauración a restauración hasta su aspecto actual. No deja de ser curioso el solado de toda la catedral, con dibujos y patrones de inspiración gaélica bastante vistosos. Como tampoco deja de ser curioso que la cripta, donde se aloja el tesoro catedralicio, se "cede" para eventos sociales, desde presentaciones de libros hasta cockteles. Cuando pongo entre comillas la palabra "cede" es por suavizarlo y no decir directamente que se alquila. 

Púlpito, con acento, de la Christ Church Cathedral.
Dublin, Irlanda

                                                           

La verdad es que es una catedral coqueta que no deslumbra por su tamaño, pero si por la austeridad y por el estado de conservación de cada detalle, sobre todo en las esculturas y en las columnas, limpias como una  patena. Para mi gusto sobran lápidas y placas conmemorativas en las paredes, la mayoría dedicadas a los soldados caídos en tal o cual guerra. 

Altar mayor de la Christ Church Cathedral

Otra cosa curiosa de la catedral es que en el exterior existen unas ruinas, de las que quedan solo las siluetas de lo que eran las paredes de lo que fue una casa vikinga. Y además que la visita a la catedral se puede hacer de manera conjunta con lo que aquí en España llamaríamos un centro de interpretación. Se trata de Dublinia, una exposición permanente sobre los orígenes vikingos de Dublín y sobre la vida durante la edad media en la ciudad y es visita recomendada en el caso de que no sepas nada sobre los orígenes vikingos de Dublín  o sobre los muchos avatares bélicos por los que ha pasado.

Además del repaso histórico puedes ver el aspecto que tenían las calles, las casas de los comerciantes o visitar una recreación de un barco vikingo. También te enteras de muchas cosas curiosas, por ejemplo: los cascos vikingos con cuernos no existen, de hecho, todavía están por encontrar el primero. 

Vidriera en Dublinia - Christ Church Cathedral
Dublin, Irlanda

Hasta ahora hemos tenido mucha suerte y todo está abierto y disponible, con una afluencia moderada de turistas y visitantes, pero al llegar a la Saint Patrick's Cathedral la cosa cambia. Nos están cerrando la puerta cuando llegamos. Me cuesta un pelín,  pero nos dejan entrar y salir corriendo, porque no nos podemos permitir esperar la hora y media larga que dura (¡!), todavía tenemos que comer y llegar hasta la Guinness Storehouse y son las 4:00pm. 

Un consejo: cuando mires los horarios de los puntos de interés que quieres visitar, revisa la hora de la última entrada permitida, no la hora de cierre. Suelen ser muy estrictos en este aspecto. 

Así que lo dicho, nos da tiempo a hacer una visita rápida y ver que aquí hay aún más lápidas, homenajes y conmemoraciones, hasta con banderas que tienen un lustre de polvo considerable. Bueno, se perdona casi todo por el busto homenaje a Jonathan Swift, que fue deán/decano de la Catedral durante un tiempo. 

Lo que no se perdona es que nada más entrar lo que te encuentras es una tienda de souvenirs, no pienses que está en una habitación aparte o algo parecido, está en plena Catedral, al inicio del pasillo central. Un poco chocante: no puedo entrar ni hacer fotos porque hay misa, pero si puedo comprar camisetas de ovejitas. No sé por qué, pero la Iglesia, en cualquier variante, ha dejado de sorprenderme en este aspecto. 

Saint Patrick's Cathedral,
Dublin, Ireland

No hace falta decir que está dedicada al patrón de Irlanda, San Patricio. Es más grande, aunque no es la sede del Obispado (de la Iglesia de Irlanda) y me gusta más que la Christ Church Cathedral, aunque esté un poco más saturada de sepulturas y esculturas de homenaje. 

Después de las visitas fugaces a la Catedral y a la Marsh Library, comemos en el parque que está al lado de la Catedral. Unos sandwiches que hemos comprado en un supermercado. Acabamos de descubrir que los supermercados aquí (y en todo el país) te hacen bocadillos, calientes y fríos, durante todo el día, algo que nos viene muy bien, precisamente hoy, que se  nos está llamando el hambre desde hace un par de horas. 

Bellevue St.
Dublin, Irlanda

Desde la Catedral de San Patricio hasta la Guinness Storehouse hay un trechito, aproximadamente 1 km., y hay que callejear. Es el punto de interés más alejado de todo lo que hemos visto y por supuesto no se puede decir que esté en el centro propiamente dicho. Aún más alejada está la Kilmainham Gaol (Gaol = cárcel), que aunque estaba en la reserva por si nos daba tiempo, ya la hemos descartado. Con mucha pena, porque tenía ganas de verla: aquí se rodó "En el nombre del padre" y fue donde fusilaron a la mayoría de los líderes del Alzamiento de Pascua.

Ya he mencionado que Guinness en Irlanda es una religión y, como todas las religiones, también tiene su templo: un museo de nada menos que 7 plantas, que culmina en el Gravity Bar en la 8ª planta, un bar que ofrece unas vistas panorámicas de la ciudad espectaculares. Para hacerse una idea de lo que supone esta marca, basta con conocer el dato que nos encontramos nada más entrar:  "En esta fabrica se producen cada 5 días 5 millones de barriles, que es lo que se consume en Irlanda durante una semana" Ya puedes cerrar la boca. 

La famosa estantería de botellas de la Guinness Storehouse

Ocupando el corazón del edificio está el vaso de pinta más grande del mundo, Record Guinness al cuadrado, fíjate. Sería irónico que alguien tuviera ese premio en lugar de quien inauguró el premio. No había caído nunca ni conocía que un ejecutivo de la cervecera fue quien fundó los premios, me entero aquí.

Aquí puedes ver como se lleva a cabo todo el proceso cervecero desde las materias primas hasta su consumo final, ver maquinarias y barricas de almacenamiento antiguas, como se distribuía y como se hace ahora.

Panorama desde el Gravity Bar, The Guinness Store House

Te explican todo lo que se puede explicar sobre la empresa, desde los diseños por los que han pasado los anuncios y los vasos de pinta, hasta el arbol genealógico de la familia Guinness o como compraron los terrenos donde se encuentran la fábrica.

La verdad que está bastante bien planteada y es bastante interesante toda la visita. Además, te enseñan como se tira una pinta bien y te invitan a catarla, faltaría más. Lo que no me cuadra es que te dicen que no permitas que nadie, cuando te están sirviendo una pinta, cometa el sacrilegio de dibujar un trébol cuando la rematen y, en el Gravity Bar, los camareros no dejan de hacerlo pinta tras pinta.

Aquí llega la hora a la que cierran todas las atracciones turísticas, las 6pm, y después de bebernos nuestra pinta correspondiente, volvemos callejeando al hotel. 

Es sorprendente la tranquilidad que hay por estos barrios. Desde la Catedral de San Patricio apenas hemos visto ha nadie, salvo en la fábrica de Guinness, que estaba abarrotada de turistas (es la atracción dublinesa más visitada). 

Running girl

Después de descansar un buen rato en el hotel, salimos a buscar un sitio para cenar. Buscando y buscando nos encajamos dando un paseo en el Liffey de nuevo, después de pasar, también de nuevo, por Grafton St. y Temple Bar. Bajamos paseando hasta la Custom House, un edificio neoclásico de James Gandon que estaba destinada a ser una aduana y que nunca llegó a funcionar como tal. Habrá que visitarla en otra ocasión, pues alberga un museo sobre su diseñador, responsable de muchos de los edificios neoclásicos de la ciudad.  Como no nos convence nada de la oferta gastronómica, más que nada porque todo está lleno, volvemos sobre nuestros pasos y cenamos en Harcourt Road, después unas copas en el Odeón, como la noche anterior y la última en el pub del hotel que está frente al nuestro, el Harcourt Hotel. 

Custom House
Dublín, Irlanda

En silencio me pregunto que se me olvidará de este sitio y de qué me acordaré siempre. En ese momento tenía claro que volveré, antes o después. Que pocos sitios me gustan lo suficiente como para reconocerlo. Lo que se me ha quedado por ver: el James Joyce Center, Kilmainham Gaol, Phoenix Park, el National Wax Museum...

Y vuelve Bernard Shaw mientras echo atrás la cabeza para beber. No me estoy acordando de él, no. Es que en las maderas que recubren las paredes  hay grabadas con letras bien grandes unas palabras suyas:

"Irlanda, caballero, para bien o para mal, no es comparable a ningún otro lugar bajo el cielo, y ningún hombre puede tocar la hierba o respirar el aire sin llegar a ser mejor o peor de lo que era" 

¿Pretencioso? ¿Chauvinista? No creas, a partir del día siguiente, empezaremos a entender lo que significa.